Замена сайлентблоков рулевой рейки ваз 2109

Содержание

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

Произведем замену сайлентблока рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Работу по замене сайлентблока придется проводить в случае его сильного износа. Его признаками можно считать стук со стороны передней подвески при трогании с места и движении по неровностям, ухудшение управляемости автомобиля при перестроениях.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Два накидных ключа на «19»

Съемник чашечный или тиски

съемник подшипника ступицы колеса

Чашечный съемник

Оправка для выбивания болта

Новый сайлентблок рычага передней подвески для ВАЗ 21083 (2108-2904040)

Болт крепления сайленблока к кронштейну с гайкой

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду

Если нет ни того ни другого можно просто установить автомобиль на ровную площадку, поддомкратить его с двух сторон и снять колесо.

— Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески

Удобнее всего проводить замену сайлентблока рычага передней подвески на полностью снятом рычаге. Но, далее будет описан способ замены прямо на автомобиле. Он позволяет провести работу в предельно короткие сроки (так как меньше отсоединять деталей) без потери качества.

сайлентблок рычага передней подвески ВАЗ 21083

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099). Передняя стойка для наглядности снята.

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Отсоединяем рычаг передней подвески от кронштейна

Сайлентблок рычага крепится к кронштейну на кузове автомобиля. При помощи двух ключей на «19» отворачиваем гайку крепления и выбиваем болт через оправку молотком.

На этом этапе могут возникнуть проблемы с извлечение болта из втулки сайлентблока так как чаще всего он там закисает. Способов решить проблему несколько: нагревание, заливка проникающей жидкостью и срезание болта болгаркой. Применяем тот, который наиболее целесообразен в зависимости от ситуации (степени закисания).

— Выпрессовываем старый сайлентблок

Сайлентблок можно выпрессовать из проушины рычага при помощи съемника или тисков с отрезками трубок подходящего диаметра.

схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

Схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

— Запрессовываем новый сайлентблок

Для запрессовки опять же используем съемник или тиски. Сайлентблок перед запрессовкой смазываем мыльным раствором.

После замены сайлентблока устанавливаем все детали обратно. Окончательную затяжку болта и гайки крепления сайлентблока производим когда автомобиль стоит на колесах.

Примечания и дополнения

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 состоит из резиновой втулки во внутрь которой запрессована стальная трубка. Сам сайлентблок запрессовывается в головку рычага. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок сайлентблока относительно друг друга или относительно головки рычага или болта крепления считается неисправностью.

Как запрессовать сайлентблок в рулевую тягу ваз 2109

В поломке рулевых наконечников нет совершенно ничего приятного. Потому при обнаружении подобной неисправности необходимо предпринять незамедлительные действия для их устранения.


Внешний вид элементов

Важно заметить, что наконечники рулевых тяг у ВАЗ 2109 во многом похожи на конструкции других представителей модельного ряда АвтоВАЗ. Но если сравнивать, к примеру, с ВАЗ 2110, где наконечник наворачивается на тягу, то у ВАЗ 2109 наоборот — наконечник вкручивается внутрь тяги, то есть имеет внутреннюю резьбу.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Рулевая рейка – обязательный, незаменимый элемент рулевого управления автомобиля. Данное устройство преобразовывает усилия водителя, прикладываемые на рулевое колесо в салоне авто, обеспечивая поворот колес машины и соответственно изменение направления движения. Со временем она, как и любая деталь изнашивается, появляется неприятный стук, особенно слышный на поворотах и во время езды по неровной дороге. Данный стук, во-первых, раздражает, зато явно даёт понять: с автомобилем что-то не так. Не стоит игнорировать стук, ведь в один прекрасный день рейка может просто заклинить, и руль застопориться в одном положении, а спасти вас сможет только торможение и полная остановка.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: специальный ключ-восьмигранник на 17 , зубило с молотком, тиски, набор всевозможных ключей (накидные, гаечные, ключи с накидными головками) и отвёрток, плоскогубцы.

Когда ремонтировать рейку?

Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла либо других деталей. Давайте разберемся с симптомами неисправности: рейка начала стучать на кочках и поворотах или же при повороте. Поставьте руль в прямом направлении движения и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её. Беритесь в месте стыка рулевых тяг, указанном на фото стрелкой. Перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его до состояния, когда он будет легко вращаться.

Примечание!
Рейка портиться от множества вещей, но сильнее всего от езды по неровной дороге. В целом, от этого подвеска быстрее выходит из строя, поэтому по возможности избегайте неровностей и снижайте скорость на кочках и грунтовых дорогах .

Метки: сайлентблоки замена

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Необходимые инструменты:

  • тиски;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
  • источник огня (подойдет газовая горелка);
  • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
  • стандартный набор ключей;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40.

Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

  1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Какие могут быть трудности

Обычно тяжело разбирается тот узел, в котором соединяется рулевая тяга 2109 с наконечником. Ведь на него очень часто попадают грязь, вода, а самое главное – рядом постоянно горячий двигатель. Это приводит к тому, что загрязняется резьба. И даже проникающая смазка бессильна. Поэтому можно воспользоваться небольшой хитростью. Необходимо полностью снять рулевую тягу вместе с наконечником.

Для этого нужно при помощи ключа на 10 выкрутить металлическую планку, которая прикрывает рейку. Затем, используя ключ на 22, выкрутить болт, предварительно отжав стопорную шайбу. После этого можно без проблем снять рулевую. Используя съемник рулевых наконечников, извлекаете шарнир из поворотного кулака. Затем нагреваете резьбовое соединение. Аккуратно постучите небольшим молотком по гайкам. При этом вся грязь и ржавчина разрушатся, резьбовое соединение освободится. С помощью ключей достаточно выкрутить гайки и установить новый наконечник.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2114/2115

На автомобилях семейства «Самара 2», к которому относятся модели ВАЗ-2113, 2114, 2115 в конструкции рулевого управления используется механизм типа «рейка-шестерня» (в народе – прост «рейка»). Он достаточно прост в конструкции и надежен.

Но все же в процессе эксплуатации его составные части изнашиваются и требуется замена рейки.

И как это делается, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2114, хотя технология идентична для всех моделей семейства.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Задняя балкаЗадняя балка

Причины

Есть три основные причины, которые приводят к необходимости проведения такого мероприятия как замена рулевых наконечников.

Причина Особенности
Естественный износ Время никого не щадит, потому по мере завершения эксплуатационного срока, разбавленного далеко не идеальными дорожными условиями, наконечник изнашивается. Он постоянно вращается, а износ вращающихся, подвижных элементов вполне естественный. Потому когда вы знаете, что эксплуатационный период ваших старых наконечников подходит к концу, рекомендуем более пристально за ними следить. Отказать они могут в любой момент
Порванный пыльник Точно как в случае с шаровой опорой, наконечники рулевых тяг у отечественных девяток заключены в защитный пыльник. Во время эксплуатации этот защитный кожух не редко рвется, что приводит порой к достаточно печальным последствиям. К примеру, если внутрь пыльника попадет грязь, пыль, мусор, это спровоцирует еще более быстрый износ деталей. А потому наконечники точно не проживут весь положенный срок жизни
Недостаточно количество смазывающего материала К чему приводит трение, когда отсутствует смазка? Правильно, ни к чему хорошему. Потому если наконечники имели небольшое количество смазки, очень скоро она израсходуется и уже не сможет выполнять свои функции. Как результат, элементы рулевой системы изнашиваются и требуют срочной замены

Как ни крути, но при любых обстоятельствах замена концевиков рулевых тяг — дело времени. Чтобы продлить это время между заменами, приобретайте только качественные изделия.

Также ознакомьтесь

  • Алгоритм замены передних тормозных колодок Лада Калина в домашних условиях
  • Алгоритм замены радиатора печки ВАЗ 2114
  • Инструкция по замене подшипника ступицы ВАЗ 2115 в домашних условиях
  1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. Заменить сайлентблок рычага «ромашки». Старые нужно срубить зубилом, новые установить на это место. Тисками запрессовать их в посадочное отверстие. Произвести доводку молотком и наставкой.

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

  1. Собрать все в обратном порядке.
  2. Действия на другой стороне аналогичны.
  3. Дотягивать гайки нужно, когда автомобиль уже стоит на земле.

Стоит ознакомиться:

  • Самостоятельная замена ШРУСа ВАЗ 2110

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109



Причины и признаки неисправностей

Причин, по которым требуется замена рулевой рейки ВАЗ-2114, несколько:

  • Естественный износ составных элементов;
  • Износ по причине попадания внутрь механизма сторонних частиц (песка, грязи);
  • Повреждение зубьев рейки или шестерни.

С естественным износом все понятно. Если автомобиль «накатал» более 100 тыс. км (а по нашим дорогам может и меньше), то люфты в рулевом управлении – обычное явление. А вот на остальные причины возникновения неисправностей влияют особенности эксплуатации и обслуживания.

Поврежденные пыльники и сальники, небрежная эксплуатация авто, игнорирование проведения регулировочных работ – все это значительно сокращает ресурс рулевого механизма и приводит к повреждениям, при которых дальнейшее использование узла невозможно.

Изношенная или неисправная рулевая рейка ВАЗ-2114 обязательно себя проявляет, причем симптомы могут быть разными:

  • Увеличенный свободный ход в рулевом управлении;
  • Стуки со стороны рулевой рейки при движении по неровностям;
  • Сильные вибрации руля;
  • Уводы автомобиля в разные стороны;
  • Хруст в районе рулевого механизма при поворотах;
  • Подклинивание;
  • «Утяжеление» руля.

Поскольку множество симптомов присущи и проблемам с другими составными частями рулевого управления ВАЗ-2114, то перед проведением замены сначала следует сделать диагностику.

Сводится она к проверке углов развала/схождения, состояния наконечников и сайлентблоков тяг, а также вала колонки и его составных частей.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 763; За сегодня: 1

Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске

Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:

  • Смотровая яма;
  • Домкраты;
  • Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
  • Тиски слесарные;
  • Монтировкой;
  • Стяжки для пружин;
  • Мыльный раствор;
  • Съемники для резинотехнических шарниров;

Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:

  1. Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
  2. Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
  3. Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
  4. Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
  5. При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
  6. Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;



Когда проводиться замена?

Если состояние перечисленных элементов нареканий не вызывает, и при этом регулировочные работы выполнить невозможно по причине люфтов, неисправность кроется в самом рулевом механизме.

Увеличенный свободный ход и стуки еще можно попытаться устранить регулировкой. Находясь под авто на корпусе механизма можно обнаружить регулировочный винт под специальный ключ, заменить который можно шестигранником на 17.

При помощи ключа затягиваем винт до упора, а затем отворачиваем на ? оборота, и проверяем «тяжесть» руля. Он должен вращаться легко, далее можно проверить поведение рулевого управления на дороге.

Если регулировка не помогла – люфт и стуки остались, требуется ремонт или замена рулевой рейки ВАЗ-2114.

Читайте по теме: Люфт в рулевом управлении, какой должен быть, нормы.

А вот при хрустах в рейке можно сразу приступать к замене, поскольку регулировка при таких симптомах явно не поможет.

Замену рейки ВАЗ-2114 можно доверить специалистам СТО, но придется заплатить. Стоимость услуг по замене в сервисных центрах варьируется от 20 до 45 $. А если сюда добавить цену на саму рейку, то сумма выходит уже немалая.

Заменить все можно и самостоятельно, сэкономив на этом, тем более что выполнить операцию на ВАЗ-2114 несложно и под силу даже начинающему автолюбителю.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

1.Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 относится и ВАЗ 2109. Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2106. замена сайлентблоков рулевых тяг ваз 2110. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Замена сайлентблоков на рулевой тяге от Ваз 2108 -. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Проверка состояния

Чтобы удостовериться, что все озвученные признаки вызваны именно наконечниками, этот факт следует проверить.

Многие спешат с выводами, сваливая вину на наконечники тяг. На самом деле те же признаки поломки могут свидетельствовать неисправности рулевой рейки. Порой, подтянув или отремонтировав ее, все возвращается на свои места, а наконечники оказываются в еще вполне пригодном для эксплуатации состоянии.

Итак, давайте проверим, действительно ли во всем виноваты наконечники. Для этого:

  • Загоните автомобиль на эстакаду или установите на смотровой яме;
  • Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса. Меры безопасности еще никто не отменял;
  • Заходите под автомобиль и беритесь руками за рулевую тягу. Ее нужно с достаточно внушительным усилием подергать вверх и вниз;
  • Если элемент действительно износился, определить это можно невооруженным глазом, поскольку люфт в шарнире будет существенный;
  • Не забудьте такую же операцию провести со вторым концевиком рулевых тяг.

Меняя наконечники тяг, приобретайте сразу пару. Оставлять в работе один новый и один старый элемент — большая ошибка, которая может привести к самым непредсказуемым последствиям.


Гайки – они повсюду

Первый этап по замене задних сайлентблоков на ВАЗ 2109: сбор информации

Вооружившись необходимыми данными, сможете выполнить все несложные демонажные-монтажные работы, определить степень неисправности детали и пути ее ликвидации. Если необходимо проверить или даже заменить сайлентблок на задней подвеске ВАЗ 2109, то необходимо разобраться, прежде всего, что это за деталь.

Во-первых, сайлентблок задней подвески ВАЗ 2109 представляет собой небольшую деталь, которая скомпонована из нескольких втулок разного диаметра, а между ними введен эластомер, то есть специальная износоустойчивая резина или полиуретан. Во-вторых, главная задача сайлентблока – соединять необходимые рычаги подвески и помогать функционировать ей качественно, а при определенных ситуациях во время движения гасить вибрации, не допуская дискомфорт в салоне автомобиля. Ведь всегда хорошо, когда ухабы дороги не сильно чувствуются водителем и пассажирами авто, и все благодаря сайлентблоку, как элементу подвески, который создан гасить карданные, торсионные, всевозможные осевые вибрации.


Сайлентблок задней подвески ВАЗ 2109

Таков удел сайлентблока – держать удар и защищать от механических повреждений остальные детали подвески.

И если не желаете на машине «разбить» подвеску, то своевременно разбирайтесь, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099 и когда это лучше выполнять. Важно осознать, кто в этом вопросе вам поможет, или стоит ориентироваться на собственные силы.

При покупке комплекта для ремонта не старайтесь покупать аналоговые, лучше приобретать «родные» для марки машины. Ведь, например, комплектующие для ВАЗ 2109 и 2110 разнятся по диаметру и могут не подойти при монтаже. Рисковать не стоит, это все выльется в излишнюю трату денег и времени. А если вы жить не можете без машины, то простой транспортного средства негативно скажется на вашем образе жизни.


Меняем рейку самостоятельно

Есть два способа замены рейки. Подбирается метод исходя из того, зачем именно снимается механизм – для замены или ремонта.

В случае с установкой новой рейки, следует сначала определить ее комплектность.

В продажу они поступают как в сборе с рулевыми тягами, так и без них.

Первый вариант при замене подразумевает выпрессовку наконечников из поворотных кулаков, поэтому для работ потребуется специальный съемник.

Инструмент и приспособления

Для проведения замены потребуется:

  • Ключи накидные или рожковые на 10, 13, 17, 22 (но лучше – головки с воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
  • Домкраты и подпорки;
  • Средство WD-40;
  • Плоская отвертка;
  • Молоток;
  • Ветоши;
  • Съемник наконечников (если тяги тоже демонтируются).

Технология работ

Рассмотрим, как проводиться замена рулевой рейки ВАЗ-2114 без смены тяг. Технология проведения работ такая:

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку или яму, обездвиживаем (затягиваем ручник, ставим противооткатные упоры под задние колеса);
  2. Послабляем затяжку колесных болтов;
  3. При помощи домкратов вывешиваем передок авто, затем страхуем подпорками. При наличии одного домкрата поднимаем сначала одну сторону, ставим подпорку, снимаем подъемный механизм и идем на другую сторону;
  4. Снимаем передние колеса;
  5. В арке с левой стороны, по ходу движения авто, имеется технологическое отверстие, которое может быть прикрыто крышкой (не всегда). Эту крышку демонтируем;
  6. Если есть абсорбер, послабляем хомут его крепления, вытаскиваем элемент и отводим в сторону;
  7. При помощи молотка и отвертки отгибаем усики пластинки, которые предотвращают разбалчивание болтов крепления тяг к рейке (для удобства работ можно покрутить рулем, чтоб расположить рейку в хорошем для доступа месте);
  8. Откручиваем болты крепления и вытаскиваем их вместе с фиксирующей пластинкой;
  9. Отводим тяги вбок;
  10. В салоне перед передним щитом внизу находим место соединения вала колонки с валом шестерни механизма. Откручиваем фиксирующий болт. Движениями руля «на себя» расшевеливаем соединение;
  11. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления скоб, которыми фиксируется механизм. Предварительно их стоит обработать WD-40, поскольку нередко они ржавеют. Попытки откручивания без предварительной обработки могут привести к обрыву шпильки;
  12. Снимаем скобы;
  13. Смещаем механизм в сторону двигателя, чтобы вал шестерни полностью вышел из отверстия в щите;
  14. Через технологическое отверстие вытаскиваем узел;
  15. Новый механизм проталкиваем через отверстие, правильно размещаем, фиксируем и соединяем с колонкой.

Сборка рулевого управления делается в обратном снятию порядке.

Пошаговая инструкция по снятию и установке рулевой рейки ВАЗ-2109

  1. Прежде всего, необходимо снять защиту. Для этого понадобится открутить крепежные гайки, которые есть на ней сверху и снизу.
  2. Снимите протекторный элемент полностью, иначе он будет мешать вам в дальнейшей работе.
  3. Чтобы избавиться от рулевых тяг, открутите пару болтов по центру рейки. Только после этого вы сможете без помех выполнить отсоединение.
  4. Хомуты всех реек крепятся гайками с обеих сторон – их тоже нужно открутить. После этого получится отвести элемент в сторону.
  5. Чтобы полностью снять деталь, понадобится избавиться от стяжного болта, который расположен со стороны салона, в самом низу рулевого вала.
  6. Легко снять рейку у вас вряд ли получится – придется срывать ее с вала. Если не получается, подденьте ее монтировкой снаружи.

Если деталь подлежит ремонту, выполните все необходимое для этого. В случае необходимости замены понадобится покупать новую рейку. В среднем новая рулевая рейка стоит от 1 500 до 2 200 руб. Цена зависит от места покупки и производителя механизма. Установка отремонтированного или нового элемента происходит в обратной последовательности демонтажным работам.

Советы по замене старых деталей рейки

  1. На новую опорную пластину надеваются демпфирующие кольца, чтобы тонкие края резиновых элементов были посреди выреза пластины. После покупки ремкомплекта для рулевой рейки вы найдете в нем две нужные резинки для этой цели.
  2. Выступы втулки помогут правильно установить ее на место, после чего нужно аккуратно с помощью лезвия избавиться от тонких резинок.
  3. Опорное кольцо с вала шестерни снимается специальными щипцами, а потом демонтируется подшипник.
  4. Не забудьте промыть картер рулевого механизма, чтобы потом вставить новенький игольчатый подшипник.

Третий этап по замене сайлентблоков: закупка и подготовка необходимого инструментария

Обозначим перечень материалов и инструментов, которые следует подготовить, чтобы положительно воплотить на деле все советы о том, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099.

  • Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109 (приобретается на усмотрение владельца авто, его взглядов на качество и цену товара, доступность доставки)
  • Набор торцовых головок и ключей, иногда приходится их подбирать на месте проведения работ, поэтому стоит запастись ими на все непредвиденные случаи.
  • Набор накидных ключей. Они приходятся при выполнении монтажных работ.
  • Специальный комплект для съема задних сайлонблоков (рекомендуется промышленного образца). На рынке продавцу его можно назвать: «Съемник шаровых опор и шарниров». Стоит он в среднем 500-1200 рублей. Но можно использовать дедовский метод – молоток и зубило.
  • Металлическая щетка. Она понадобится в период очистки деталей, посадочного места от грязи, ржавчины и других чужеродных наслоений, мешающих работе системы подвески.
  • Монтировка. Необходима для выполнения силовых работ, в основном по монтажу балки и крупных сегментов задней части машины.
  • Домкрат (2 штуки).
  • Ключи для колесных болтов. Понадобятся в том случае, если задумали снять покрышки, чтобы освободить лучший доступ к месту ремонта. Хотя снимать колеса не обязательно, для ремонта достаточно домкратами машину защитить от качания.
  • Кувалда, молоток, зубило, если придется силой выбивать старые детали.
  • Деревянные колодки (2 шт.) или металлические подставки под машину. Их задача: зафиксировать кузов машины в нужной позиции.


Инструменты

Таким образом, предстоит основательная подготовительная работа по сбору информации о неисправной детали, изучение всех особенностей устройства подвески, чтобы четко знать и понимать, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109 самостоятельно. И стоит ли за это браться, может, лучше довериться специалисту, особенно в случае, если в гараже очень мало накоплено инструментария, и его следует докупить или выпросить у друзей.

Нюансы замены узла в сборе

В случае замены рейки ВАЗ-2114 в сборе с тягами, поступаем несколько по-иному.

В процессе работ откручивать тяги от рейки не нужно. Зато придется отсоединять наконечники от стойки. Эта операция не составит труда при наличии съемника.

Если же его в наличии нет, можно воспользоваться народным способом;

  • Разгибаем и снимаем стопор;
  • Откручиваем гайку наконечника;
  • Берем монтировку и помещаем ее между тягой и выступом стойки, к которому наконечник крепиться;
  • Создаем монтировкой усилие на отжим и одновременно наносим резкие удары молотком по выступу (обычно достаточно 2-3 ударов, чтобы наконечник «выскочил»).

Далее делаем все идентично описанному: раскручиваем гайки крепления и фиксирующий болт на вале колонки. После остается только извлечь механизм и заменить на новый.

После замены обязательно потребуется проведение регулировки углов развала/схождения рулевого управления ВАЗ-2114, даже в случае, когда тяги не снимались. Эта операция лишней точно не будет.

Диагностика и реставрация рейки

Вместо приобретения новой рейки, можно попытаться провести ремонт установленной на автомобиле. Но вначале следует провести диагностику.

Для этого полностью разбираем узел на составные части и проводим дефектовку. Это позволит определить, какие элементы предельно изношены или повреждены.

На рынке продаются ремкомплекты для восстановления рулевого механизма. Причем комплектность их самая разная.

Одни включают в себя только резинотехнические и пластиковые элементы (сальники, пыльники, втулки).

У других же в комплекте имеются новая рейка, шестерня, соединительные элементы, подшипники (в общем, практически все составляющие).

С помощью ремкомплектов можно восстановить работоспособность «родного» узла, но только при условии, что корпус цел и не имеет значительной выработки.

Использование ремкомплектов может значительно сократить расходы на ремонтные работы. Но они не всегда позволяют восстановить работоспособность и проблемы с рулевым управлением остаются и после ремонта.

В таком случае выход только один – замена рулевой рейки на новую.

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Выбираем узел на замену

К выбору нового узла на ВАЗ-2114 подходить следует серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто попадаются дефектные изделия, которые уже неисправны или выйдут из строя в очень короткие сроки.

Оптимальный вариант – приобретение оригинального узла. На ВАЗ-2114 используется тот же механизм, что и на авто семейства «Самара 1» (2108, 2109, 21099). Поэтому его номер по каталогу 2108-3400012, то есть при поисках можно смело спрашивать рейку на «Восьмерку» и не переживать, что она не подойдет. Средняя стоимость составляет 100$.

Можно также и купить аналоги рейки, выпускаемые производителями автозапчастей. Но здесь следует обращать внимание на фирму-изготовителя (она должна быть известной), а также на наличие сертификатов качества.

Среди аналоговых изделий, рекомендуем обратить внимание на рулевые механизмы таких производителей:

  • Weber CG 2108-0012 (цена на нее начинается с отметки 80$);
  • Pilenga SR-P 1141(обойдется в 100$);
  • Trialli CR 108 и CR S 708 (первая идет без тяг и наконечников и стоит около 100$, вторая – механизм в сборе, из-за чего стоит вдвое дороже).

Для желающих немного доработать рулевое управление, можно поискать тюнинговые рейки. Основное отличие у них заключается в меньшем числе оборотов. Также производителями они позиционируются как усиленные.

Относительно производителей, то искать стоит продукции итальянской компании Brembo, польской – ATF, или российской – SS20.

Что касается последнего производителя, то он выпускает только рулевые рейки для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немого переделать.

Но отметим, что тюнинговые рейки обойдутся значительно дороже, чем оригинальная или обычные аналоги. Так, за узел Brembo придется выложить около 250$, за ATF – примерно 200$, а SS20 – ориентировочно 210-220$.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Инструменты и приспособления для ремонта

Конечно же, необходимо купить непосредственно рулевые наконечники. Желательно выбирать производство одной из трех фирм:

  1. «Трек Чемпион».
  2. Стоковые, которые поставляются на конвейер «АвтоВАЗ».
  3. «Белмаг».

Нужно обратить внимание на то, что «АвтоВАЗ» производит автомобили, а не запчасти к ним! Поэтому говорить, что рулевые наконечники произведены «компанией АвтоВАЗ», в корне неправильно. Все запчасти производятся на территории нашей необъятной страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье

Правильнее сказать, что нужно приобретать стоковые элементы. Это те, которые устанавливаются заводом-изготовителем автомобиля. Но это не означает, что они этим же заводом производятся. Крайне нежелательно покупать наконечники рулевых тяг, подвергшиеся восстановлению. Они вряд ли прослужат больше одного или двух месяцев

Если принять во внимание тот факт, что рулевые наконечники, цена которых не превышает 400-450 руб. можно найти в любом магазине, оказывается проще приобрести новые

Также нужно будет купить гайки и стопорные шплинты. Пыльники, как правило, на наконечниках уже установлены, смазка внутри имеется. И самое главное – это съемник рулевых наконечников, без него не обойтись.

Новая или реставрированная?

Среди автолюбителей часто возникает вопрос относительно рулевой рейки – приобретать новую для замены или реставрировать «родную»? Здесь однозначно ответить невозможно.

Если ремонт проводился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после реставрации рейка может отслужить достаточно долго.

А вот приобретение реставрированной рейки или в случае ремонта на СТО высока вероятность скорого возникновения проблем. Ведь неизвестно кто, как и с помощью чего проводил восстановление.

Что касается новых узлов, то на рынке очень много дефектных реек.

В целом все же лучше сначала попытаться отремонтировать рейку, поскольку это значительно дешевле. Приобретать же новый механизм стоит только после того, как уже убедились, что реставрация не помогла.

Замена

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работыДемонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Обратная сборка

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Меняем пыльник рейки без ее снятия

Пыльник рейки предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Поэтому в случае обнаружения повреждения следует его незамедлительно менять, иначе придется потом ремонтировать или менять узел в сборе, что намного дороже.

Замена пыльника – операция несложная, особенно если узел уже снят для реставрации. Но полностью извлекать рейку необязательно. Замену лучше проводить на холодном двигателе.

  1. Обеспечиваем доступ к рейке. Для этого может потребоваться демонтировать защиту от воды, которая держится на трех болтах;
  2. Развальцовываем, а затем ключом на 22 откручиваем болты рулевых тяг (смотрите выше);
  3. Вынимаем рулевые тяги из рейки;
  4. С помощью ключа на 13 откручиваем два болта, а затем снимает правое (по ходу движения) крепление рейки;
  5. Демонтируем боковой резиновый упор;
  6. Используя ключ на 10 откручиваем болт хомута, с помощью которого держится абсорбер (слева по ходу движения);
  7. Ослабляем хомуты, которые удерживают пыльники с двух сторон;
  8. Отводим немного рейку от кузова и стягиваем пыльник, делать это лучше с правой по ходу движения стороны;
  9. Устанавливаем новый пыльник. Собираем все в обратной последовательности.
  1. Шайбы на рулевых тягах нужно сначала вставить непосредственно в пыльник перед его установкой, а не вкручивать их потом вместе с рулевыми тягами — распространённая ошибка.
  2. В процессе работ обязательно закладываем внутрь механизма смазку (подойдет Литол-24). А после собираем все обратно.

Работы по демонтажу и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне можно уложиться в 2,5-3 часа, это если делать все самому.

А вот реставрация – более трудоемкий процесс и может занять больше времени.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

  1. Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112 , настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
  1. Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
  1. Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Диагностика

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2109 и 21099, требуется при явных признаках неисправности. Озаботиться заменой наконечников следует в следующих случаях:

  • Стуки в подвеске при езде по неровностям, и при поворотах;
  • Проблемы с управлением. Машина может рыскать по дороге. Но, это не обязательный показатель. Такой же симптом может проявляться и при других проблемах с подвеской;
  • Неравномерное изнашивание резины.

Для уточнения диагноза придется загнать машину на смотровую яму, и осмотреть подвеску. Признаком проблемы являются поврежденные пыльники. Если на них имеются трещины или они деформированы, то имеет смысл поменять наконечники. Проверьте их на наличие люфта. Для этого, попробуйте их пошевелить с помощью монтировки. На исправных наконечниках это не получится. Если люфт имеется, то деталь лучше сразу заменить. Даже при отсутствии других признаков.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий