Суппорт заднего диска — снятие и установка

Суппорт заднего диска — снятие и установка

Примечание: На моделях, оборудованных антиблокировочной тормозной системой, руководствуйтесь Главой 28 перед началом работ.

1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Снимите заднее колесо.

2. Извлеките скобу, закрепляющую тросик ручного тормоза к корпусу суппорта, выпустите конец тросика из рычага управления, переместите тросик в сторону.

3. Зажмите гибкую трубку магистрали тормозной системы. Это ограничит потерю тормозной жидкости.

4. Ослабьте но не разъединяйте трубку магистрали тормозной системы.

Суппорт Girling

5. Открутите верхние и нижние болты направляющего штифта.

6. Поднимите суппорт, зажмите трубку магистрали тормозной системы, открутите суппорт от шланга.

7. Если необходимо, открутите подвеску крепежного элемента и снимите ее с колодками с задней оси.

Неисправности суппортов и их признаки

Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.

Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.

Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.

Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.

Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.

Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.

-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.

-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.

-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.

-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.

-Биение в педали тормоза.

-Блокировка при резком торможении.

-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.

При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…

Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.

Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!

Ремкомплект 238010

Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой

Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.

Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.

Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем

Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Разобранный суппорт A6 C4

Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.

Суппорт A6 C4

Латунная втулка суппорта со следами износа

Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Старая и новая втулки штока суппорта

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Извлеченная из суппорта латунная втулка

Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Процесс установки новой втулки

Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.

Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.

До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.

Суппорты Girling и Teves

11. Установка проводится в обратном порядке, зажмите болты и соединения моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Используйте новые болты штифта на Girling суппорте.

12. Прокачайте гидросистему, как описано в Главе 17, выполните основную процедуру регулировки заднего тормоза, описанную в Главе 10, пункты 17 — 22 включительно.

Рис. 9.18 Вид компонентов заднего дискового тормоза Teves (Главы 10 и 11): 1 – Колодки тормозного диска; 2 – Установочные пружины; 3 – Подвеска крепежного элемента; 4 – Тормозной диск; 5 – Болты крепления подвески крепежного элемента; 6 – Корпус суппорта; 7 – Направляющий болт; 8 – Колпачки болта

Стояночный тормоз

Устройство стояночного тормоза:

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Снятие

1. Снять центральной консоли.

2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.

3. Снять центральные теплозащитные панели.

4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.

5. Отсоединить компенсатор.

6. Отсоединить пыльники.

7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.

8. Выпрессовать осевой штифт.

9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Тщательно вставить стопорное кольцо.
  • Тщательно вставить пыльники.
  • Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
  • Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Регулировка стояночного тормоза

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.

3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.

5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.

2. Установить опорные бруски под передние колеса.

3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

 Регулировка стояночного тормоза Audi 100

5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).

6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.

 Регулировка стояночного тормоза Audi 100

7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.

8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.

Смазка для суппортов

Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.

По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.

Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.

Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.

Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!

Советы автомобилистам

Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.

Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.

При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.

Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.

Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий